Покупка вспышки. Часть 3

Третье: функциональность.

Вспышка должна обладать следующими режимами экспозиции: ТТЛ (с предвспышкой), А (встроенный экспозамер) и М (полностью ручной).

TTL — это технология, по которой камера замеряет экспозицию «через линзу» (through the lens), сделав предварительный импульс перед кадром, оценивает освещенность и выставляет мощность вспышки для получения правильно экспонированного кадра. В режиме А вспышка определяет правильную экспонированность собственным датчиком, а не автоматикой камеры. Разумеется, для этого ей надо знать чувствительность, установленную на камере, и диафрагму объектива. Совместимая вспышка, установленная на камеру, получит от нее эти данные автоматически по протоколу связи с тушкой. Несовместимой вспышке или вспышке, снятой с камеры, эти значения нужно указать самому. Наконец, в режиме М нужно просто установить необходимую мощность.

У вспышки должна быть коррекции мощности +/- в А и ТТЛ, регулировку мощности в М в широких передлах (до 1/64-1/128, и хорошо бы с шагом в пол и треть стопа).

Разные режимы съемки со вспышкой — с медленной синхронизацией, подавлением «красных глаз», синхронизацией по второй шторке — это, в общем-то, вопрос совместимости вспышки с камерой и наличия соответствующей функциональности в камере. А вот в наличии автоматической высокоскоростной синхронизации в фокальной плоскости (режим FP) нужно удостовериться, что сама вспышка его поддерживает.
Дело в том, что обычная скорость синхронизации вспышки и затвора камеры — 1/180-1/250 секунды (чем меньше — тем лучше). При более коротких есть шансы, что импульс вспышки придется на момент, когда затвор не будет полностью открыт, и кадр будет экспонирован не полностью. Однако иногда нужна вспышка при съемке на ярком солнце, когда выдержки вроде 1/180 недопустимы (например, чтоб высветлить слишком жесткие тени). В режиме FP вспышка делает ряд очень слабых импульсов со скоростью выше скорости синхронизации, позволяя снимать на коротких выдержках. Так что убедитесь, что вспышка поддерживает этот режим.

У вспышки должен быть поворачивающийся и наклоняющийся рефлектор (Bounce & Swivel Head).
Зачастую съемка со вспышкой в лоб неприемлима. Можно осветить сцену, использовав отражение вспышки от потолка или стен.
Учтите, что неповорачивающаяся головка (только наклоняющаяся) позволит использовать отражение от потолка, но не от стен — при горизонтальном положении камеры, и только от стены, но не от потолка — при вертикальном (портретном). Также это вызовет проблемы в случае пользования удаленной вспышкой с синхронизацией не по радио.

Это обязательный джентльменский набор. Без этого, в общем-то, вспышки нет смысла рассматривать вообще. Ставим галочку и идем дальше.
Дальше у нас идет автоматический зум. Если кто-то забыл, что во вспышках вообще есть зум, идет читать предыдущую запись.
При использовании объективов с разными фокусными (или одного, но зума) нужно менять угол освещения вспышки (если он уже угла зрения объектива — края снимка будут не освещены, если шире — свет упадет более широким пятном, чем это нужно, и будет просто потерян, а аккумулятор у вспышки не бесконечен). Зум вспышки представляет собой рассеивающую линзу, находящуюся сразу перед лампой. Перемещаясь, она меняет рассеивание света. У некоторых вспышек это надо делать вручную (например, у распространенной Vivitar 285VH — надо двигать линзу механически). Совместимая вспышка с автоматическим зумом приноровится к объективу сама (а это удобнее).

Далее. Кнопка «тест», которая вызывает пробное срабатывание, есть на практически любой вспышке (это, кстати, очень нужная функция). В некоторых вспышках есть режим «моделирующего света», который позволяет оценить рисунок теней до того, как кадр будет сделан. Для этого вспышка делает достаточно продолжительную серию быстрых импульсов. Честно говоря, я этой функцией пользовался ровно один раз — проверить, работает ли. А вот режим стробоскопа, когда вспышка делает серию импульсов заданной продолжительности и мощности, вместо одного импульса — довольно полезная функция, особенно для съемок движения.

Важно, поддерживает ли вспышка подсветку автофокуса. У камер Nikon в условиях низкой освещенности сенсору АФ помогает специальная лампа, а у Olympus — серия подсвечивающих импульсов от встроенной вспышки. У большинства камер (кроме Е-300 и Е-330, у которых видоискатель Порро и горячий башмак, и вспышка встроенная разнесены) установленная внешняя вспышка механически блокирует встроенную. Соответственно, в помощь автофокусу красный диод (или два) рисует пристрелочную сетку (или не сетку). Без этого в темноте фокусироваться будет неутютно. Системные вспышки старших моделей имеют эту функцию, а вот сторонних производителей — не всегда.
Если камера поддерживает беспроводное управление вспышками (вспышка может получать указания от камеры, даже когда не установлена на нее непосредственно), имеет смысл выбирать системные или совместимые вспышки с поддержой удаленного управления (например, у Olympus они имеют индекс «R»; Metz для Olympus/Panasonic поддерживает беспроводное управление после обновления прошивки через USB-порт). Кроме того, внутри одной системы старшие модели вспышек обычно поддерживают удаленное управление младшими моделями (например, установленная на камеру Metz 58 в режиме «Master» может управлять Metz 48 в режиме «Slave»). Стоит выяснить, в какой мере реализовано беспроводное управление во вспышке, которую вы планируете купить.

Почти обязательным является наличие специального рассеивателя для съемки на широких углах. У некоторых вспышек есть дополнительные выдвижные отражатели (на мой взгляд, совершенно нефункциональные). У вспышек Metz 54 и 58 есть под головкой основного рефлектора дополнительная лампа. Она служит для подсветки жестких теней. Также неплохой бонус при покупке — наличие лапки для установки вспышки на штатив и просто на стол, а также чехла (если жесткий для ношения на поясе — это одно, а мешочек из дерматина — другое).
И, наконец — the last but not the least — последнее, но для многих самое важное: минимальное время перезарядки — важнейшая характеристика после мощности. Репортаж не поснимаешь, если вспышка будет готова к следующему кадру через 10 секунд. В этом вспышки, имеющие питание от 4 аккумуляторов, обгоняют двухаккумуляторные. Некоторые вспышки также предусматривают подключение опциональных блоков для более быстрой перезарядки.

Удачной покупки.

P. S. Да, почти забыл. Эргономика. У меня есть пара вспышек — Olympus FL36 и Metz 58 AF-1. У олимпуса поворот головки в сторону и вверх-вниз фиксируется двумя кнопками-замками, и чтобы повернуть ее, надо сделать больше движений, у метца головку фиксирует одна кнопка большого диаметра. Зато у метца управление осуществляется 4 кнопками, значения функций которых меняется в зависимости от глубины вложенности меню. Чтобы изменить значения параметров, нужно, опять же, лезть в это меню, что, в общем-то, неудобно. У олимпуса режим и зум меняются выделенными кнопками «в одно касание», а мощность и того лучше — регулируется поворотом колесика, быстро и удобно. Поэтому при том, что метц и мощнее, и намного функциональнее, обычно я хожу с олимпусом.

Category: Новости | Tags: , , One comment »



One Response to “Покупка вспышки. Часть 3”

  1. pekour

    хорошее дело ты затеял, автор. я сейчас мучаюсь выбором вспышки (на фирменную 54 денег жаба, на нефирменную робость одолевает), поэтому только проглядел посты, посвященные вспышкам. чуть позже с огромным интересом прочитаю и остальное 🙂