Амальфи — крошечный приморский городок на северном побережье Салернского залива. Сейчас население Амальфи составляет примерно пять с половиной тысяч человек. В городе две улицы — одна вдольморя, вторая перпедикулярна первой — в общем, типичный крошечный городок средиземноморского побережья. Однако в центре Амальфи стоит огромный собор в адском смешении византийского и арабо-норманского стилей. Всё северное побережье Салернского залива назвается и сейчас Амальфитанским (по-итальянски — Costiera Amalfitana), несмотря на то, что Амальфи тут не самый крупный и посещаемый город. И если посмотреть на морской флаг Италии (а выглядит он так), то на нём можно увидеть Венецианского золотого льва святого Марка, красный на белом крест Генуи и белый на красном крест Пизы, а белый мальтийский крест на тёмно-синем поле — это герб Амальфи. Амальфи была одной первой из итальянских морских республик (если кому интересно, то кроме вышеперечисленных это Гаэта, Дубровник и Анкона). Считается, что город Амальфи был основан в IV столетии Константином Великим. В эпоху лангобардов (это такой итальянский народ, не обращайте внимания) это была богатая и могущественная община с республиканским устройством, во главе которой стояли избираемые пожизненно префекты, носившие сперва титул консула, потом графа и, наконец, герцога. Начиная с седьмого века, республика Амальфи развивает обширную торговлю с Византией и Египтом, амальфийские купцы торговали от городов Леванта на востоке до Барселоны и Марокко на западе. Основными товарами были соль из Сардинии, шелка из Византии, зерно и золото из Египта и Сирии, лес и рабы из Киевской Руси. Вы же не думали, что рабов только из Африки возили? Амальфитанские купцы получили привилегии в мусульманских портах. В 839 Амальфи освобождается от подчинения Византии и с 958 становится графством.
В средние века вся Италия — до 1570 года — признавала Морское право Амальфи — кодекс законов по морскому праву (Tavole amalfitane). В эпоху своего процветания — на смене тысячелетий — город насчитывал 70-80 тысяч жителей (то есть больше чем на порядок больше, чем сейчас!) и тягался с Генуей и Пизой за звание главного порта Италии. Однако в 1039 Амальфи попадает под власть княжества Салерно (при Салернском князе Гуаймаре IV), а в 1073 город захватил Роберт Гвискар (норманский авантюрист, подчинивший себе Апулию и Калабрию — я уже писал про него в постах про Тропею), присвоив титул Dux Amalfitanorum, но сохранив республике большую часть привилегий. В 1096 Амальфи восстёт и восстановливает республику, но ненадолго — в 1101 Амальфи завоёвывают норманны. Амальфи восстает вновь в 1130 — и снова подавляется через год Роджером Вторым Сицилийским. Лотарь, император Священной Римской Империи, сражаясь в союзе с Папой Иннокентием II против Роджера (Роджер поддерживал Антипапу Анаклетия) захватил того в 1133. Лотаря поддерживал пизанский флот из 64 кораблей. Поскольку пизанцы были конкурентами Амальфи, они в 1135 и 1137 дважды грабят город (можно подумать, в первый раз не могли всё увезти), и Амальфи утрачивает роль торгового центра Кампании в пользу Неаполя. Герцогство опять было восстановлено и переходило от князей Орсини Салернских к семейству Пикколомини (Антонио Пикколомини был племянником папы Пия II — сплошной непотизм) но город уже не мог вернуть себе прежнего значения. В 1343 г. прибрежная часть города была разрушена морской бурей, порт занесло и город утратил какое-либо торговое влияние, переключившись на производство бумаги, макарон и местного ликёра лимончелло.
В средние века Амальфи славился юридической и математической школой. Считается, что местный уроженец Flavio Gioia внедрил в Европе использование компаса. В городе рано развился туристический бизнес (в середине девятнадцатого века монастыри устроили гостиницы). Из известных посетителей того времени можно назвать Вагнера и Ибсена. В 1920-1930-хх, Амальфи был популярным курортом выходного дня для высшего света Великобритании.
Амальфи — это архетипичный средиземноморский городок с лабиринтом запутанных переходов, крошечных двориков, кафешек, лестниц и беленых домиков. Тут нет таких ужасающих толп, как в соседних Капри и Сорренто. Можно фланировать по улицам (всем двум), пить аппероль в кресле прямо на брусчатке, есть вкуснейшее итальянское мороженное или просто сидеть на городском пляже, тупо уставившись на закат.
1. Марина Амальфи. Всё как положено в марине — с одной стороны туристические катера и яхты, с другой — рыбацкие развалюшки, посредине на буйках мотается непонятно чья недвижимая собственность.
2. Вид на Амальфи с пирса марины. Видно, что город зажат между двумя отрогами гор — гора Монте Черрето возвышается на 1,315 метров. Посредине города — собор. Сверху справа — аркада местного кладбища при монастыре капуцинок (мы потом поднялись к нему, но по случаю вторника кладбище не работало). На самом верху — руины какой-то сторожевой башни. Поскольку город расположен на склонах, дома соединяются друг с другом высеченными в скале лестницами, в то время как крыши служат садами.
3.
4. Via Duca Mansone I — центральная (и одна из двух вообще) улиц Амальфи. Названа в честь старейшего герцога Амальфи Манзуса Фузулуса (892—908).
5. Тут находится собор святого Андрея. Про него позже расскажу.
6. Вид с паперти собора на улицу и площадь Пьяцца Дуомо.
7. Фонтан на площади.
8. Вообще причудливое смешение христианских мотивов с откровенно языческими.
9. Вот и аллегорическое изображение первого графа Манзуса.
10. Типичные местные товары.
11. Посудная лавка, так сказать.
12. Плиточное панно демонстрирует, как рыба из моря попадает прямо на стол ресторана.
Сидели, кстати, на скамейке под звездным мишленовским рестораном, из кухни вышла тётка, набрала на телефоне и начало разговаривать чистейшей соловьной и калыновой мовой. Мого цвиту по усёму свиту.
13. Пройдя лабиринт двориков и узких проходов, попадаем на карабкающуюся по склону холма дорожку, ведущую к кладбищу на горе. С кладбише, как я уже упомянул, не сложилось, зато с высоты открывается отличный вид на город.
14. Колокольня собора.
15.
16. Набережная, городской пляж и кусок марины.
17.
18. Сумерки сгущаются.
19.
20. С одной стороны, вроде и глупо снимать столько кадров с одной точки. С другой — больно уж красиво было.
21.
22. Конечно, стоило подниматься на противоположный склон, чтобы сфотографировать подсвеченный фасад собора, но и так неплохо получилось. Может, вернусь еще и в следующий раз отсниму.
23. Собор. Подсвечен, кстати, преотвратно, с каким-то химически-зелёным оттенком.
24.
25. Фонтан на Piazza Flavio Gioia. Того, которого компас.
26. Вид на Амальфи рано утром.
27. Только успел сфотографировать — и тут же подсветку выключили.
28. Рассвет хмурый и неприветливый.
29. Здоровенное, метров 8, плиточное панно, иллюстрирующее основные аспекты местной жизни.
30. Теперь подробнее о соборе. Собор Святого Андрея построен в редчайшем (може википедия и врёт, но я таких не видел) норманно-византийском стиле в одиннадцатом веке; бронзовые двери были выкованы в Константинополе около 1065 года, а кампанила пристроена в 1180—1276 гг.
31.
32. Воу-воу, палегче.
В соборе находится музей, который объединяет собственно собор, крипту, клуатр с пальмами и зал с собранием всяких предметов религиозного творчества. Вход за трёшку. Я еще отстоял очередь, услышал, что снимать нельзя, подивился такому рагульству и ушел было, как прочитал, что снимать нельзя со вспышкой Пришлось второй раз в очереди стоять.
33. Обожаю примитивное средневековое изобразительное искусство.
34.
35. Гендальф.
36.
37.
38.
39. Крипта собора.
40. Статую изваял Микельанджело Наччерино, ученик Микельанджело, который просто Микельанджело.
41. В соборе. Интерьер не оригинальный, был переделан в барочном стиле.
42.
43.
44. Рака святого Андрея Первозванного. Утверждают, что кардинал Пьетро Капуано в 1208 привёз мощи из Константинополя. В рамках 4-го Крестового похода. Чтоб зря не ездить.
45.
46. Последний взгляд на Амальфи и пора двигаться дальше.
