Photo: Keep It Simple, Stupid

Посмотрите на этот кадр и постарайтесь по количеству отбрасываемых теней определить, с помощью скольки вспышек он снят?

У меня была всего одна вспышка, а хотелось снять что-то эдакое. Впрочем, будь у меня не одна вспышка, а несколько, встал бы вопрос, как их синхронизировать (то есть заставить их работать одновременно с камерой). Одновременно — это то, что подсказало мне идею решения: хотя как устройство вспышка одна, ничто не мешает разнести вспышки не в пространстве, а во времени. То есть сделать столько вспыхов, сколько мне захочется, используя кнопку «тест». Вопрос синхронизации с камерой вообще не стоит: нужно просто позаботится о том, чтобы выдержка была достаточно длинной для того, чтобы сделать все, что нужно. (У меня есть пульт ДУ, который позволяет открыть и закрыть затвор по двум разным сигналам, так что мне еще проще.) Снимать, естесственно, нужно в темном помещении, а камеру поставить на штатив. Я предпочитаю поставить мощность вспышки на минимум и сделать большее число вспыов так, чтоб картинка оказалась экспонирована правильно. (Сколько — надо прикинуть в уме и проверить.) Итак, вспышка в одной руке, левая при нужде держит модификаторы — цветные фильтры (у меня не было тогда набора гелей lumiquest, и я взял цветные пластиковые крышки от хлебниц — красную и синюю) и свернуту из бумаги трубку — для ограничения ширины луча (об использовании этого нехитрого прибамбаса я напишу отдельно). Главное — передвигаясь в темноте не толкнуть камеру.

К сожалению, у этого метода (позже, кстати, я о нем прочитал в литературе, так что, увы, я собственноручно изобрел велосипед) есть существенный недостаток — картинку невозможно предугадать заранее и в точности повторить впоследствии. Но в этом, думаю, есть своя прелесть.

Третье: функциональность.

Вспышка должна обладать следующими режимами экспозиции: ТТЛ (с предвспышкой), А (встроенный экспозамер) и М (полностью ручной).

TTL — это технология, по которой камера замеряет экспозицию «через линзу» (through the lens), сделав предварительный импульс перед кадром, оценивает освещенность и выставляет мощность вспышки для получения правильно экспонированного кадра. В режиме А вспышка определяет правильную экспонированность собственным датчиком, а не автоматикой камеры. Разумеется, для этого ей надо знать чувствительность, установленную на камере, и диафрагму объектива. Совместимая вспышка, установленная на камеру, получит от нее эти данные автоматически по протоколу связи с тушкой. Несовместимой вспышке или вспышке, снятой с камеры, эти значения нужно указать самому. Наконец, в режиме М нужно просто установить необходимую мощность.

У вспышки должна быть коррекции мощности +/- в А и ТТЛ, регулировку мощности в М в широких передлах (до 1/64-1/128, и хорошо бы с шагом в пол и треть стопа).

Разные режимы съемки со вспышкой — с медленной синхронизацией, подавлением «красных глаз», синхронизацией по второй шторке — это, в общем-то, вопрос совместимости вспышки с камерой и наличия соответствующей функциональности в камере. А вот в наличии автоматической высокоскоростной синхронизации в фокальной плоскости (режим FP) нужно удостовериться, что сама вспышка его поддерживает.
Дело в том, что обычная скорость синхронизации вспышки и затвора камеры — 1/180-1/250 секунды (чем меньше — тем лучше). При более коротких есть шансы, что импульс вспышки придется на момент, когда затвор не будет полностью открыт, и кадр будет экспонирован не полностью. Однако иногда нужна вспышка при съемке на ярком солнце, когда выдержки вроде 1/180 недопустимы (например, чтоб высветлить слишком жесткие тени). В режиме FP вспышка делает ряд очень слабых импульсов со скоростью выше скорости синхронизации, позволяя снимать на коротких выдержках. Так что убедитесь, что вспышка поддерживает этот режим.

У вспышки должен быть поворачивающийся и наклоняющийся рефлектор (Bounce & Swivel Head).
Зачастую съемка со вспышкой в лоб неприемлима. Можно осветить сцену, использовав отражение вспышки от потолка или стен.
Учтите, что неповорачивающаяся головка (только наклоняющаяся) позволит использовать отражение от потолка, но не от стен — при горизонтальном положении камеры, и только от стены, но не от потолка — при вертикальном (портретном). Также это вызовет проблемы в случае пользования удаленной вспышкой с синхронизацией не по радио.

Это обязательный джентльменский набор. Без этого, в общем-то, вспышки нет смысла рассматривать вообще. Ставим галочку и идем дальше.
Дальше у нас идет автоматический зум. Если кто-то забыл, что во вспышках вообще есть зум, идет читать предыдущую запись.
При использовании объективов с разными фокусными (или одного, но зума) нужно менять угол освещения вспышки (если он уже угла зрения объектива — края снимка будут не освещены, если шире — свет упадет более широким пятном, чем это нужно, и будет просто потерян, а аккумулятор у вспышки не бесконечен). Зум вспышки представляет собой рассеивающую линзу, находящуюся сразу перед лампой. Перемещаясь, она меняет рассеивание света. У некоторых вспышек это надо делать вручную (например, у распространенной Vivitar 285VH — надо двигать линзу механически). Совместимая вспышка с автоматическим зумом приноровится к объективу сама (а это удобнее).

Далее. Кнопка «тест», которая вызывает пробное срабатывание, есть на практически любой вспышке (это, кстати, очень нужная функция). В некоторых вспышках есть режим «моделирующего света», который позволяет оценить рисунок теней до того, как кадр будет сделан. Для этого вспышка делает достаточно продолжительную серию быстрых импульсов. Честно говоря, я этой функцией пользовался ровно один раз — проверить, работает ли. А вот режим стробоскопа, когда вспышка делает серию импульсов заданной продолжительности и мощности, вместо одного импульса — довольно полезная функция, особенно для съемок движения.

Важно, поддерживает ли вспышка подсветку автофокуса. У камер Nikon в условиях низкой освещенности сенсору АФ помогает специальная лампа, а у Olympus — серия подсвечивающих импульсов от встроенной вспышки. У большинства камер (кроме Е-300 и Е-330, у которых видоискатель Порро и горячий башмак, и вспышка встроенная разнесены) установленная внешняя вспышка механически блокирует встроенную. Соответственно, в помощь автофокусу красный диод (или два) рисует пристрелочную сетку (или не сетку). Без этого в темноте фокусироваться будет неутютно. Системные вспышки старших моделей имеют эту функцию, а вот сторонних производителей — не всегда.
Если камера поддерживает беспроводное управление вспышками (вспышка может получать указания от камеры, даже когда не установлена на нее непосредственно), имеет смысл выбирать системные или совместимые вспышки с поддержой удаленного управления (например, у Olympus они имеют индекс «R»; Metz для Olympus/Panasonic поддерживает беспроводное управление после обновления прошивки через USB-порт). Кроме того, внутри одной системы старшие модели вспышек обычно поддерживают удаленное управление младшими моделями (например, установленная на камеру Metz 58 в режиме «Master» может управлять Metz 48 в режиме «Slave»). Стоит выяснить, в какой мере реализовано беспроводное управление во вспышке, которую вы планируете купить.

Почти обязательным является наличие специального рассеивателя для съемки на широких углах. У некоторых вспышек есть дополнительные выдвижные отражатели (на мой взгляд, совершенно нефункциональные). У вспышек Metz 54 и 58 есть под головкой основного рефлектора дополнительная лампа. Она служит для подсветки жестких теней. Также неплохой бонус при покупке — наличие лапки для установки вспышки на штатив и просто на стол, а также чехла (если жесткий для ношения на поясе — это одно, а мешочек из дерматина — другое).
И, наконец — the last but not the least — последнее, но для многих самое важное: минимальное время перезарядки — важнейшая характеристика после мощности. Репортаж не поснимаешь, если вспышка будет готова к следующему кадру через 10 секунд. В этом вспышки, имеющие питание от 4 аккумуляторов, обгоняют двухаккумуляторные. Некоторые вспышки также предусматривают подключение опциональных блоков для более быстрой перезарядки.

Удачной покупки.

P. S. Да, почти забыл. Эргономика. У меня есть пара вспышек — Olympus FL36 и Metz 58 AF-1. У олимпуса поворот головки в сторону и вверх-вниз фиксируется двумя кнопками-замками, и чтобы повернуть ее, надо сделать больше движений, у метца головку фиксирует одна кнопка большого диаметра. Зато у метца управление осуществляется 4 кнопками, значения функций которых меняется в зависимости от глубины вложенности меню. Чтобы изменить значения параметров, нужно, опять же, лезть в это меню, что, в общем-то, неудобно. У олимпуса режим и зум меняются выделенными кнопками «в одно касание», а мощность и того лучше — регулируется поворотом колесика, быстро и удобно. Поэтому при том, что метц и мощнее, и намного функциональнее, обычно я хожу с олимпусом.

Второе: мощность.
Строго говоря, говорить о мощности вспышки не совсем верно, так как мощность — это частное от деления энергии на время ее выделения, а величина, которая характеризует то количество света, которое вспышка создает при срабатывании, — это именно энергия. (При этом продолжительность импульса при увеличении «силы пыха» увеличивается — впрочем, это все равно очень маленькая величина.) Но раз говорят «мощность», будем придерживаться общепринятой терминологии. Собственно «мощность» студийных вспышек указывается в Джоулях (что еще раз говорит о том, что термин неправильный — ибо энергия, как известно любому восьмикласснику, измеряется в Ваттах). А вот мощность камерных вспышек указывается в каких-то неведомых единицах и именуется «ведущим числом». Что это такое?
Дело в том, что большинство фотолюбителей, как это не печально, интересуются мощностью вспышки с позиции «а будет ли видно на снимке во-о-он ту птичку?». Специально для них указывают мощность в метрах. Если на вспышке написано ведущее число 36 — значит при впышке «в лоб» (то есть когда ее рефлектор направлен параллельно оси объектива) на полной мощности («мощности») она обеспечит освещенность, достаточную для сьемки на расстоянии 36 метров. Это не значит, что выпущенные вспышкой фотоны пролетят ровно 36 метров, после чего опадут на пол с характерным стуком. «Достаточную» в данном случае означает «достаточную для верного экспонирования «серой карты» (потом как-нибудь я напишу, что это, если вдруг кто не знает). Но ведь я могу поднять чувствительность выше? — спросите вы. Да. Значение приведено для чувствительности 100 (иногда для 200, но об этом производитель, как правило, все же сообщает). Но так как освещенность убывает пропорционально квадрату расстояния, то если вы поднимете чувствительность вдвое, «метры» увеличаться только в 1.4 с хвостиком раз. Желающие могут провести несложный опыт и убедиться в том, так это или нет. Не получается? То-то же! Дело в том, что эти метры приведены для «сферического коня в вакууме» — объектива с относительным отверстием f/1.0. Фотографируете на 2.0? Уменьшайте метры вчетверо. (Впрочем, иногда для 2.0 указывается, надо проверять в конкретном случае.)
Но и это еще не все.
Дело в том, что у «продвинутых» вспышек перед лампой излучателя есть линза, которая имеет некий ход вперед-назад (зум). Когда излучатель зумирован на минимум, то есть линза пододвинута вплотную к лампе, вспышка светит «широким фронтом» — вперед и в строны, обеспечивая широкий угол освещения. Когда он зумирован на максимум, то есть линза отодвинута от излучателя как можно дальше, свет вспышки «концентрируется» в более узкий луч, и дает узкий угол освещения. В этом случае при той же «мощности» вспышки свет «размазывается» куда меньше по краям, то есть узким пучком той же «мощности» можно светить дальше, чем широким. Конечно же, производитель указывает для вспышки именно ведущее число при максимально зуммированной лампе излучателя (разницы никакой, зато цифры больше, а, значит, привлекательнее для покупателя). Кстати, если вы видите очень уж большое значение ведущего числа — вроде 180-190 — скорее всего, ваша вспышка предназначалась для продажи в США или Канаде, и ведущее в ней указано в футах (в трех метрах — 10 футов).

А теперь вопрос — зачем это все? В старые добрые «пленочные времена» ведущее число вспышки надо было умножить на чувствительность (на самом деле на ISO/100) и разделить на расстояние до объекта съёмки в метрах — частное от деления давало то значение диафрагмы, которое надо было выставить на объективе, чтобы получить правильно экспонированный негатив. Сейчас — ну, кроме исключительных случаев вроде съемки кошки, крадущей у вас на даче замаринованное на шашлык мясо, или нижнего белья знаменитости — проще сделать пробный кадр и подкрутить вспышку в ту или другую сторону, чем считать заранее (хотя, конечно, кошки и знаменитости на рассчеты тоже времени не дают). Просто теперь вы знаете, что ничего сложного в ужасном ведущем числе нету =)

На самом деле, вряд ли кто-то будет палить вспышкой (в нормальной ситуации) что на 50 метров, что на 36. Более мощная вспышка может снимать там, где менее мощная не управится — например, отраженным от потолка светом в помещении с высоким потолком (вот нужно снимать в авиационном ангаре будет — а вдруг я не готов?). Вдобавок топовые вспышки имеют, в отличии от менее мощных моделей, питание от 4, а не от двух пальчиковых батарей, и перезаряжаются намного скорее, позволяя снимать сериями. Насколько это нужно — решать каждому для себя.

Рано или поздно перед «продвинутым» (это не совсем понятный, а потому очень привлекательный термин) фотолюбителем встает вопрос покупки внешней вспышки.

Первое, что нужно сказать о вспышке, — источник света он и есть источник света. Различаются только фирмой-производителем и системой, для которой предназначены, мощностью и функциональностью. Вспышки — не объективы, и рассуждать об эстетских тонкостях вроде красоты рисунка, «суховатом боке» и прочем тут, прямо скажем, мало уместно.

Итак, первое: система.
Будем считать, что народ сейчас технически грамотен и не пытается (по крайней мере, трезвым) воткнуть вспышку «Никон» в камеру, на которой английским по белому написано «Кенон». Тем не менее, любая вспышка с креплением под «горячий башмак» (hotshoe-mount) может успешно срабатывать от камеры, у которой этот самый горячий башмак есть (по крайней мере, так должно быть в теории) — но только на «поджиг» (то есть импульс от камеры, который и заставляет вспышку сработать). Исключение составляют вспышки системы «Сони»/«Коника-Минолта». У устройств этих фирм специфическая форма горячего башмака, несовместимая с устройствами других систем. Также не лишним будет напомнить, что во избежание ошибок программного обеспечения, используя «неродную», стоит изолировать контакты передачи данных, проложив между креплением вспышки и разъемом на камере кусочек полиэтилена. Эти контакты маленькие и расположены вокруг центрального синхроконтакта вспышки, ответственного за ее «поджиг». (Меня вначале несколько удивляло, почему синхроконтакт один. Ведь в любой электрической цепи их должно быть два! Потом я нашел ответный контакт сразу над площадкой крепления, под фиксирующей гайкой, и вера школьный курс физики вновь была восстановлена.) Важно при этом помнить следующее: есть два типа вспышек — с высоким (200-250 Вольт) и низким (5-12 Вольт) постоянным напряжением на синхроконтакте. Современные вспышки в подавляющем большинстве низковольтные. На их применение рассчитаны и современные камеры. Высоковольтная вспышка может им повредить.
На самом деле, каждая система предлагает пользователям достаточный выбор полностью совместимых вспышек. Как правило, в ней есть три «универсальные» вспышки разной мощности и функциональности и несколько специализированных (кольцевая, двусторонняя для макро и т. д.). Если вопрос поддержки «своего» бренда не стоит, стоит обратить внимание на бюджетные модели фирм Metz, Sigma и Sunpack, выпускающихся под все (или почти все) системы. Но в данном случае не хотелось бы углубляться в конкретику.