Подорожі

Прочида — город и остров в Италии, в регионе Кампания, на северном крае Неаполитанского залива. Площадь острова чуть более четырёх квадратных километров, население десять тысяч, и это никому не интересно. Остров вулканического происхождения, был обжит еще в микенскую эпоху, затем здесь долго жили греки и развратные римские патриции держили тут свои виллы (ну, по крайней мере те из них, кто не мог себе позволить виллу на Капри). Сейчас остров является популярным туристическим объектом — опять же, для тех, кто не смог позволить себе Капри. В порт заходят многочисленные паромы, а рядом в марине стоят не менее многочисленные яхты нескольких компаний. Вот, собственно, и марина.

В Лионе есть музей, куда много кто из туристов ходит, но про который даже французская википедия обронила пару строчек(а английская или русская вообще промолчали". Это Музей миниатюр и кинематографа, который находится в старом Лионе в старинном 6 этажном здании. Собственно музей миниатюр занимает два верхних этажа, остальная экспозиция посвящена волшебному миру создания кинофильмов.

Итак, Мюнстер, или Базельский кафедральный собор — главный храм кальвинистской церкви в Базеле, начал строится еще в 1019 году. К концу XI века собор закончили, но здание простояло недолго — от него на сегодняшний день сохранилась лишь часть Северной башни фасада, остальное было сильно попорчено в ходе многочисленных войн и восстаний. В 1180 году началась перестройка собора, он был значительно расширен, возведены три нефа с трансептом, однако в 1356 году собор опять сильно пострадал — на этот раз от землетрясения. Тут, конечно, можно было понять, что дорогое мироздание на что-то намекает, но базульцы опять взялись за перестройку и уже к 1363 году собор был возведен заново — по крайней мере, основная его часть. В 1421—1429 годах заново была восстановлена Северная башня, а к круглому 1500 году все работы были завершены. Правда, уже в 1529 году в Базеле пришли к власти сторонники Реформации и рьяно взялись за дело, уничтожив большую часть скульптур в католическом храме. Но в том или ином виде храм стоит и по сей день, и вот, соответственно, фотографии.

Базель — третий по величине город Швейцарии и самый большой её западной части. Базель находится настолько близко к соседней Франции, что обслуживающий его аэропорт находится вво французском Мюлузе. Несмотря на это, Базельский кантон — немецкоговорящий. Город основан очень давно — ему больше двух тысяч лет — но для населенного пункта со столько длинной историей похвастаться ему особо нечем. Если у вас уже сложилось представление о Швейцарии как о чем-то скучноватом, очень вылизанном и жутко дорогом — то да, Базель этот стереотип только подтверждает.

Приехал из поездки — первым делом похвастайся фотографиями. Ну то есть сначала похвастаюсь картой. На ней можно увидеть Неаполитанский и Салернский заливы и многочисленные номерки, обозначающие местам, где я хоть что-то, да поснимал (те же места, где я ничего не поснимал, будут отмечены бронзовыми табличками). Рига и Рим, через котороые я добирался по пути к месту моего назначения, на карте тоже схематически присутствуют.

На остров Агистри никто заплывать вообще не собирался. Получилось это совершенно случайно. После посещения Эпидавра встал вопрос, оставать на месте и оставить большой переход в Афины на следующий день, или отплыть сейчас и сделать промежуточную остановку. Решение склонилось к первому варианту, но тут рядом с нами пришвартовалась яхта, экипаж которой заверил нас, что в марине Эгины (где мы не смогли пришвартоваться по пути туда) полным полно свободных мест. Выглядело это примерно как в известном мультфильме — Послушай меня, птичка, полетели со мной, там столько вкусного". Мы живо снялись с якоря и полным ходом отплыли к Эгине, но не тут то было — на единственном свободном месте в марине мы просто не смогли пристать — три раза кидали якорь и три раза приходилось сдавать назад; при третьем заходе мы стянули с места якорь причаленной яхты под польским флагом. Удивительное дело: всё, абсолютно всё, что сказали по этому поводу поляки, было понятно! Языки центрально-европейских наций похожи друг на друга! Поляки поляками, а пришлось идти к ближайшему острову на ночь. По дороге было невероятно красиво.

Город Эпидавр находится на восточном побережье Арголидского полуострова, впал в запустение и ныне ничем не примечателен. Зато в восьми километрах от него, на склонах гор, под тем же названием известен большой археологический центр, включающий развалины храмов и античных лечебниц, и, конечно, огромный театр. Культ бога-врачевателя Асклепия сложился здесь в шестом веке до нашей эры. Со временем здешняя больница стала главной в античной Греции, и в эпидавр со всех ее концов устремились больные и страждущие. Святилище процветало и при захвативших Грецию римлянах, и даже в тёмную эпоху христианства, хотя в четвертом веке храм официально был закрыт как языческий. Но от храма мало что осталось, — да и что мы, тех храмов не видели, — и главной достопримечательностью Эпидавра является Большой театр на 14 тысяч мест, построенный между 340 г. до н. э. и 330 г. до н. э. архитектором Поликлетом Младшим из города Аргос. Его удачно присыпало, так что в средневековье местные жители не растащили его — как это было принято — на стройматериалы, и театр заново открыли миру в ходе раскопок 1870—1926 годов.

Діжон вночі.

Дижон — главный город герцогства Бургундского, потом провинции Бургундии, теперь — региона Бургундия. Про утраченную бургундскую государственность я уже писал в посте про Бон. Но Бон — небольшой городок одной достопримечательности, выброшенный рекой времени на берег, а Дижон — довольно крупный региональный центр (150 тысяч населением), сохранивший, тем не менее, причудливую смесь даже не провинциальности — скорее, даже глубинки, — со столичным великолепием. Исторический центр Дижона невелик — за день его можно пересечь много раз, — но в нем и крупные достопримечательности разных столетий, и целые улочки фахверковых домов, особняки эпохи просвящения и эпохи модерна. В Дижоне найдется что посмотреть, даже если ты уже много где успел побывать например, в Черновцах, Смиле и Бердичеве.

Трохи фото утрішнього Поросу, Греція.

Остров Порос — один из самым известных островов Саронического залива, находится на противоположной от Афин стороне залива, практически в шаге от Арголиды. Вот, например, на снимке ниже яхты справа пришвартованы на Поросе, а домики и кораблики слева (да и темные деревья на заднем плане) — это уже континентальный Галатас, небольшой арголидский городок, административно отдельный, но фактически — часть Пороса.

Клюни — небольшой город в Бургундии, недалеко от Макона. знаменит он главным образом огромным тем, что ту находится средневековое аббатство Клюни. Точнее, конечно, то, что от него осталось. Аббатство Клюни было основано в десятом веке и отличалось тем, что подчинялась не светской и не местной церковной власти, а непосредственно Папе. Поскольку аббатство было центром паломничества со всей Европы и хорошо финансировалось, здесь в одиннадцатом-начале тринадцатого веков построили гигантскую базилику — самую большую церковь Европы вплоть до строительства Собора Святого Петра в Риме.

Макон — небольшой город на самом юге Бургундии на берегу реки Соны. Собственно, он и появился еще во времена кельтов в первом веке до нашей эры как речной порт Эдюан. После завоевания Бургундии Меровингами, Макон получил епископство, впрочем сильно зависящее от расположенного недалеко Лиона. В 585 году здесь был проведён общефранкский церковный собор. В IX веке Макон стал центром графства, впрочем графы недолго оставались полноправными хозяевами земель и со второй четверти X века подчинялись герцогам Бургундии. Графство просуществовало до 1239 года, когда графиня Алиса де Макон продала его королю Франции (можете представить, какой сюрприз это был для герцога). В 1814 году город был захвачен австрийской армией, затем два раза освобождался французскими войсками. После возвращения Наполеона город опять был занят австрийцами. Больше ничего интересного тут не произошло. Интересующиеся историей могут прочитать больше в википедии.

Эпидавр — город в Арголиде, на северо-востоке Пелопоннеса. Город существовал еще с микенской эпохи, в архаическую и классические эпоху Эпидавр был развитым и влиятельным центром, но постепенно попал под влияние местных популистов, неудачно примкнул в пелопонесских войнах к партии Спарты, в следствии чего многократно подвергся набегам афинян и их союзников, со временем впав в полную безвестность, сохранив значение лишь в качестве порта при великом святилище Асклепия, которое расположено примерно в 20 километрах от города, в горах. Ну как сказать, города: собственно Эпидавром принято сейчас называть как раз святилище Асклепия и прилежащие постройки, бывший город известен как Старый Эпидавр (Palaia Epidavros) и представляет собой просто гавань с деревней. Есть еще Новый Эпидавр, но там уж совсем ничего интересного нету. Из достопримечательностей в Старом Эпидавре, согласно выданному в местном турофисе проспекту, есть Малый театр (не идет ни в какое сравнение с Большим театром, который при храме), какие-то развалины, гробы (повапленные, разумеется) микенского периода — на фото в проспекте они выглядели совсем непримечательно, искать их поленились, — остатки колоннады храма то ли Артемиды, то ли Афродиты, про который не слышали даже местные таксисты, и затонувший городской центр, который я не фотографировал потому, что он совершенно затонул. Ну-с, с вводной всё, пройдемте-с.

После поста про Сциллу нате вам пост про Харибду Гидру. Гидра — остров на самом юге Саронического залива, у восточного побережья полуострова Пелопоннес. Остров небольшой, малонаселен, неплодороден, но заселен еще в микенский период благодаря многочисленным источникам редкой на островах пресной воды. Собственно, слово "гидра" и означает вода. На тот случай, если кто не знал, конечно. Крупнейшее поселение на острове, которое может считаться городом — Порт-Идра, который обычно называют просто Гидра. Произносить "Идра" или "Гидра" — это, в общем-то, вопрос личных предпочтений (примерно такой же, как произносить "Ливерпуль" вместо "Манчестер" и наборот), поскольку в греческом гамма читается как "й". Город расположен вокруг гавани, в первой линии находятся отели, рестораны и магазины для туристов, выше по склонам (они тут со всех трех сторон, где не море) — жилая застройка. Ну то есть как жилая, условно: зимой тут вообще никто не живет, летом дома сдаются туристам. Насколько я заметил, в конце апреля большинство столо пустыми. Примечательно, что на острове отсутствует автомобильное движение — качестве транспорта используют лошадей, ословы, мопеды, велосипеды, а чаще всего — в силу крутости улиц, проходящих по склонам, — собственные ноги.