Італія

Иногда в поездках очень крутые вещи попадаются.

Театр Олимпико — главная достопримечательность Виченцы после Ротонды и Базилики. И тоже работа Палладио. Она же — самая дорогая: посещение стоит 11 евро. Много, но, в принципе, оправданно. Правда, много за эти деньги не посмотришь — только главный (и единственный) зал со сценой. С улицы видно вот что:

Лучший вид на Виченцу, если не садиться в бомбардировщик — проклятая тяга куда ни попадя вставлять цитаты, — открывается с холма Монте Берико. Сначала я думал подняться на него к закату, но, как водится, опоздал, и уже на смотровой площадке ждал, пока сумерки как следует сгустятся, чтобы поснимать в режимное время. Итак, вечерняя Виченца.

Если, будучи в Виченце, перейти через речку Баччильоне на сторону, противоположную центру, Базилике, собору и палаццо, то между улицей Фернандо Родольфо и речушкой Астичелло можно найти Парк Кверини. На гуглокарте парк выглядит не слишком интересно — просто большая поляна, окруженная деревьями. Решили, всё же, зайти посмотреть (кстати, там довольно недалеко, дальше на север, есть интересное кладбище, про которое я, правда, узнал уже таки из гуглокарт). Ну, в общем, пришли мы в этот парк. И получилось как в дурацких статьях в интернете — "никто не ожидал того, что было дальше — результат их ошеломил!". В этом парке была тьма тьмущая кроликов. Ну, в смысле, я и до этого видел кроликов в европейских городах, но там это были робкие, невзрачные серые создания, которые вышли пощипать травку , не уходя далеко от сени кустов. А тут были самые разные кролики всех размеров и окрасов, от вальяжных кролей в 10 кило до пушистых малышей, черные, рыжие, белые, серо-буро-малиновые. Тысячи их. Словно в Австралии!

Монте Берико - это высокий холм к югу от Виченцы. Во-первых, на Монте Берико стоят знаменитые вичентинские виллы. Во-вторых, церковь Santuario di Monte Berico. В-третьих, с этого холма открывается лучший вид на Виченцу. Все эти купола, кампаниллы, черепичные крыши, — вся эта милота, присущая небольшим городам южных католических стран Европы. Всё это на фоне синих отрогов Альп. Как водится, начнём с виллы Ротонда.

Итак, Виченца — крохотный городок на полпути между Падуей и Вероной, позиционирующий себя как "Сердце Венето". Прежде всего, Виченца славна работами знаменитого архитектора Андреа Палладио. Видишь ли, для меня, человека с художественным образованием, посмотреть на работы Палладио — это как тебе пострелять из маузера Дзержинского, понимаешь?

Перед тем, как идешь согласовывать отпуск с начальством, не вредно посмотреть на прогноз погоды на дни предполагаемого отпуска. Это вполне очевидная мысль, казалось бы. Но у меня получилось наоборот — сначала я получил все визы и подписи, а потом уже посмотрел на прогноз. Прогноз ничего хорошего не предвещал: холодно, дождь, слякоть, пятидесятые числа марта. Это, так сказать, первое вводное к рассказу о поездке, а второе — это то, что по мере возможности избегаю очень уж туристических направлений. А уж север Италии, область Венето — это самый туристический регион Италии и одно из самых нагруженных туристических направлений в мире. По нашей задумке, эти два минуса могли в перспективе дать плюс — уж либо плохая погода распугает туристов, либо если уж мокнуть, то в месте, интересном в любую погоду. Итак, посмотрим, что из этого получилось.

Когда попадаешь в какой-нибудь город, то всегда оказывается, что либо отведенного времени не хватило на то, чтоб посмотреть все интересное, либо интересного было мало, а времени, наоборот, много. Тут уж Рим хорош — или нехорош, это уж как посмотреть —так как осмотреть Рим невозможно ни за какое время в пределах отпуска разумных размеров. И один день в Риме можно провести достаточно спокойно, потому что бежать сломя голову в попытке посмотеть хотя бы основные достопримечательности просто нелепо. Итак, поглядим, что можно увидеть за один день.

На том же острове Искья, с восточной стороны которого находится Арагонский замок, в котором нашел пристанище изгнанный в результате Второй Итальянской войны Неаполитанский король Федериго II, есть еще несколько городков. Диаметрально противоположный замку конец острова занимает живописный городок Форио.

Атрани — крошечный (по последней переписи в нем проживают 965 горожан) городок на северном побережье Салернского залива, в километре от Амальфи. Нужно просто идти по проложенному вдоль моря шоссе, выйти из Амальфи — минуешь пробитый в скале тоннель и сразу же перед тобой открывается сказочный вид на Атрани. Википедия утверждает, и нет повода ей не поверить, что среди всех городков Амальфитанского побережья именно Атрани в наибольшей степени удалось сохранить свой традиционный средневековый облик.

Амальфи — крошечный приморский городок на северном побережье Салернского залива. Сейчас население Амальфи составляет примерно пять с половиной тысяч человек. В городе две улицы — одна вдольморя, вторая перпедикулярна первой — в общем, типичный крошечный городок средиземноморского побережья. Однако в центре Амальфи стоит огромный собор в адском смешении византийского и арабо-норманского стилей. Всё северное побережье Салернского залива назвается и сейчас Амальфитанским (по-итальянски — Costiera Amalfitana), несмотря на то, что Амальфи тут не самый крупный и посещаемый город. И если посмотреть на морской флаг Италии, то на нём можно увидеть Венецианского золотого льва святого Марка, красный на белом крест Генуи и белый на красном крест Пизы, а белый мальтийский крест на тёмно-синем поле — это герб Амальфи.

Сорренто — такой же архитипический образ центра неги и дольче фар ниенте, как Капри: солнце, вино, море, ветер, виллы, патриции, Горький, это вот всё. После островов Неаполитанского залива и крошечных городков Амальитанского побережья Сорренто воспринимается чуть ли не как шумный мегаполис — люди! толпами! машины! траффик! Но живет тут шестнадцать тысяч человек, никаких особенных достопримечательностей (кроме одной) в городе нет, природных красот, которых нет в других местах, тоже нет, и вообще — что греха таить, — это довольно посредственный курорт. Попали мы в Сорренто, когда уже начинало вечереть.

Давно известно — если ничего не ожидаешь, тебя ничего и не разочаровывает. А когда у тебя изначально завышенные ожидания, то, напротив, разочароваться просто. От одного названия "Капри" уже сразу исходит некий флёр дольче фар ниенте, с неотъемлимо прилагающимися пальмами, звёздным небом, холодной сангрией, красотой везде, гостеприимными туземцами, это вот всё. Что мы вообще помним о Капри? Что сюда ехали отдыхать и отрываться от суровых будней все, от императора Тиберия до императора Ленина. Завышенные ожидания обеспечены, короче, ожидаешь чего-то эдакого. В двух словах о географическом детерменизме. Капри находится в южной части Неаполитанского залива, примерно в 10 километрах от большой земли, площадь — чуть больше десяти квадратных километров (это мало), два города с семью с половиной тысячами постоянного населения (это много). Самая высокая точка — Монте-Соларо, 589 метров. За эту гору, проходя, цепляются все облака и тучи в Неаполитанском заливе. Остров вулканического происхождения, но сложен в основном известняками — совсем как Южный берег Крыма где-то в районе Ялты. Собственно, и выглядит все, как какая-то Ялта.

Искья — довольно большой вулканический остров в северной части Неаполитанского залива. Остров был заселен (как и все в этой части Средиземноморья) еще в глубокой древности глубокими древними греками. Греки не знали правильного названия острова — или не могли его произнести — и поэтому назвали его «Энария». Древний грек Гиерон I Сиракузский, помогавший другим древним грекам в борьбе с не менее древними этрусками, разбил последних в битве, произошедшей у берегов Искьи. Она называется битвой при Лакко-Амено — был я в этом Лакко-Амено, место ничем не примечательное — и случилась в 474 году до нашей эры. После этого Гиерон основал на островке небольшое укрепление. В 315 году до н.э. остров захватили римляне.

Прочида — город и остров в Италии, в регионе Кампания, на северном крае Неаполитанского залива. Площадь острова чуть более четырёх квадратных километров, население десять тысяч, и это никому не интересно. Остров вулканического происхождения, был обжит еще в микенскую эпоху, затем здесь долго жили греки и развратные римские патриции держили тут свои виллы (ну, по крайней мере те из них, кто не мог себе позволить виллу на Капри). Сейчас остров является популярным туристическим объектом — опять же, для тех, кто не смог позволить себе Капри. В порт заходят многочисленные паромы, а рядом в марине стоят не менее многочисленные яхты нескольких компаний. Вот, собственно, и марина.