Собор Гранады сравнительно молодой, ему примерно 500 лет — ведь он и строиться начал только после взятия Гранады, последнего оплота мавров на территории Пиренейского полуострова. Построили, вестимо, на месте мечети, но от нее, в отличии от собора в Кордове, ничего опознаваемого не осталось.
Строили на самом излете готики. Этот стиль еще носит название высокой, или пламенеющей готики.
Биопарк Валенсии — это крутейшая штука. До этого лучшим зоопарком, что я видел, был Берлинский зоопарк (который для меня теперь эталон для сравнения), так вот — Валенсийский еще круче. Разумеется, он гораздо меньше — Берлинский за день можно разве что обойти, там площадь 35 гектар и живут 15 тысяч животных, а в Валенсии 800 животных разместились на площади 8 гектаров. Так что обойти можно за два часа, но я настойчиво рекомендую идти на целый день (ниже напишу, почему).
Дело в том, что биопарк Валенсии совсем новый — в 2007 году располагавшийся тут, в парке Турия, зоопарк Viveros de Valencia снесли под самый корешок и построили новый с нуля. (Примечательно, что после этой перестройки вход оказался на противоположном берегу речки Турия и соединен с основной территорией мостом.) И тут важно отметить два момента.
Во-первых, создатели зоопарка решили сконцентрироваться только на животном мире Африки и показать самых разных животных оттуда. Так сказать, развивали экспозицию в глубину, а не в ширину. Так что тут можно увидеть таких животных, которых мало где можно увидеть. В общей сложности, зоопарк включает в себя 5 зон — это сухая и влажная саванна, экваториальный лес, болота и Мадагаскар.
Во-вторых, при строительстве была выдержана концепция, при которой отсутствуют визуальные барьеры между поситителями и обитателями. Решеток нет вообще (вольер с птицами, конечно, сверху накрыт сеткой). Впрочем, где они функционально необходимы — вместо них там стекла. Но и таких барьеров тут минимум. В основном ограждения сделаны из натурального материала — дерева, камня — и стилизированы под пейзаж. Вольеры часто сложной формы, чтоб на небольшой площади сделать их более «гулятельными» для животных, часто они многоуровневые. Часто в в одном вольере живет много видов животных, а если животные живут отдельно, визуально оформлено как одна территория. К одному вольеру иногда много выходов или смотровых точек, поэтому несложно запутаться. Ну и самая крутая фишка — в некоторые вольеры можно войти внутрь к животным!
Впрочем, находятся дебилы, которые этим пользуются и кидают чипсы сурикатам. Но это скорее печальное исключение. Есть сотрудники, которые следят за тем, чтоб не перелазили за ограждение и не приставали к животным, но я и так не видел попыток дернуть лемура за хвост.
На одном сайте, где я смотрел информацию про биопарк Валенсии, перечислялись обитающие тут виды, но перевод был сделан очень коряво, так что мне попались: кольцевидный лемур; серый тощий лемур; африканский густохвостый геккон; пигмейский гиппопотам; лемурский мангуст; «интереснейшие представители семейства виверров, которых называют ямки»; дельфиновый мандрил; и мои любимые мыши-медуницы!
1. Жираф посредине центральной зоны зоопарка. За жирафом дерево с цаплями и ресторан. Кормежка, сразу скажу, средненькая, хотя не исключено, что на моем восприятии сказалось тот факт, что я по ошибке взял банку безалкогольного пива. Кроме того, есть несколько киосков, где торгуют бутербродами, гамбургерами и пиццей.
Еще порция фотографий из январского Кадиса.
1. На плитке азулехо какой-то испанский король, вероятно Альфонсо Х, попирает железными ногами зеленое знамя джихада.
Кадис находится на самом юго-западе Испании. До него из Малаги, где расположен международный аэропорт, автобусом ехать четыре часа, а поездом и того дольше, через Кордобу и Севилью. Севилья — ближайший крупный город, до нее ехать полтора часа. Короче говоря, добираться до Кадиса долго и не то чтоб удобно. Поэтому туристы сюда особо не доезжают. Та, положа руку на сердце, тут и доезжать особо не до чего — нет каких-то интересных достопримечательностей. Ну, площади, собор позапрошлого века, башни, улицы — в остальном все как везде. Пляж, правда, роскошный, длинный с чистым песком, но выходит на океан — волны сильные и вообще холодно.
Именно благодаря всему этому в Кадисе ничего особенно не отвлекает. Это в Валенсии, например, было «сегодня идем в зоопарк, завтра катаемся на велосипеде, музей науки и океанариум можно в один день уместить». В Кадисе умещать особенно нечего. Просто шатаешься по улицам, идешь на рынок, пьешь херес, сидишь под баньяном, сидишь на набережной, сидишь в кабаке (и пьешь херес), сидишь на ступеньках собора. Ну и океан, океан с трех сторон.
1.
В феврале в наших широтах премерзко. Очень хочется свалить куда-нибудь, где тепло. Тепло, как вы может быть помните, в Ялте, но в Ялту не свалишь, зато можно свалить в Валенсию. (Вообще, даже будь выбор «Валенсия или Ялта» актуален, я сразу скажу — надо выбирать Валенсию.)
Валенсия — третий по величине город королевства Испания, и тут есть на что посмотреть, но сразу скажу, что мне больше всего понравился валенсийский зоопарк. Он невероятно крутой и ему надо будет посвятить отдельный пост. До этого меня впечатлил берлинский зоопарк, но валенсийский даже еще круче! Поэтому зайду с козырей.
1. В зоопарке есть лемуры!
Это черно-белый вари, самый большой из ныне живущих лемуров.
Этот пост я посвящаю Мишкину.
Барселона не мой любимый город, но поехать туда, безусловно, стоит. Поглядим, что там есть в Барселоне интересного?
Самая впечатлившая меня достопримечательность Майорки находится на восточном краю острова, в городке Порто-Кристо, на глубине примерно 25 метров под уровнем окружающих ее известняковых скал. Это знаменитые пещеры Дракона (Cuevas del Drach). Тут любой желающий, заплатив 11 евро, может совершить двухкилометровую прогулку среди сталактитов, сталагмитов и прочего геологического добра к пещерному озеру.
Кстати говоря, в «Орле и решке» именно сюда отправился телеведущий Коля и выглядело это так, как будто он только что был в Пальме и сразу оказался тут. Между нами говоря, это надувательство, — между Пальмой и пещерами примерно целая Майорка. Как говорится, «Джонни, сделай монтаж!».
Кстати, камера в пещере мгновенно запотела, поэтому первые снимки получились не слишком информативными — так что начну сразу с середины.
Я очень люблю музеи. В столице Арагона можно было, конечно, пойти посмотреть на депрессивного Гойю. Но мы решили посетить не обычный музей, а такой, в котором бы еще не были. И пошли в Музей оригами в Сарагосе.
Музей оригами в Сарагосе (вот его сайт: http://www.emoz.es) меняет экспозицию раз в три месяца, поэтому если вы его посетите, то экспонатов с этих фотографий вы не увидите. Разумеется, увидите что-то другое — новое и интересное.
1. На входе постителей встречает «Большая волна в заливе».
Многие начинают знакомство с Испанией с Барселоны, и много для кого это знакомство Барселоной же и заканчивается. Я написал постик про лучшие города, куда стоит поехать в Испании.
Конечно, отсутствие в этом посте Саламанки, Сан-Себастьяна, Бильбао, Бургоса, Леона, Ла Коруньи и прочее, и прочее не значит, что они не стоят визита. Просто я до них еще не доехал.
Итак, что там у них есть.
До Кадиса мало кто доезжает, потому что ехать долго и не то, чтоб удобно: либо четыре с половиной часа автобусом из Малаги вдоль берега, либо три часа железной дорогой с пересадками в Кордобе и Севилье. Но вообще, честно говоря, что железной дорогой, что автобусом в Кадис прибывать неправильно. Правильно — сходить на борт в порту, если уж не с восьмидесятипушечного линейного корабля (таких уже не выпускают), то хотя бы со ржавого сухогруза с панамской припиской. Сойти в порту, загасить бычок иностранной сигареты без фильтра о чугунный причальный кнехт, и вразвалочку пойти по знаменитой набережной под гигантскими баньянами, чтобы потом затеряться в узком лабиринте улочек с сотнями крошечных ресторанчиков, где так тесно, что посетители располагаются на улице, стоя у перевернутых бочонков.
В Кадисе в общем-то нет достопримечательностей — собор по испанским меркам новострой, пара крепостей — сугубо утилитарные (то есть некрасивые), да вдобавок до сих пор в ведении министерства обороны, музей — глубоко провинциальный, остатки римского амфитеатра — такие же точно, как еще сотни руин римских амфитеатров, разбросанных по всем берегам Средиземного моря. Зато Кадису неоспоримо присуще обаяние крупного порта и испанского захолустья, южной лени и прошлой имперской истории Испании. Ни в одном другом городе я не ощущал, что попал в книжку и по тем же улицам ходили герои Сабатини и Переса-Реверте.
А еще тут есть бесконечный песчаный пляж с атлантическими дюнами, рынок, на котором можно купить и тут же съесть что родят окрестные земли и морские воды, можно посидеть на камнях, которые южное солнце быстро высушивает чуть отойдет вода в отлив, пить вино, кормить чаек, и совершенно ничего не делать. Пить, есть и ничего не делать — этому как раз лучше всего способствуют солнце, море и отсутствие титульных достопримечательностей.
Когда ты в Испании, сложно избежать искушения посетить фламенко-шоу. Оно неотъемлемо дополняет малый джентльменский набор туриста вместе с сангрией (на самом деле она сангрИя) и часовой очередью в собор Святого Семейства (который на самом деле не собор). Ну в Кадисе-то это сам бог велел сделать, потому что именно здесь, если не в самом Кадисе, то уж точно в Андалусии, фламенко появилось, именно здесь (и только здесь) фламенко настоящее, всамделишное и взаправдашнее, аутентичное, не как в Барселоне, где его тоже вроде как танцуют и поют на потеху туристам, но это так, подделка, жалкое подобие.
В фойе отеля «Франсия и Парис» в Кадисе рекламный флайер навязчиво соблазнял возможностью посетить фламенко с дегустацией шести вин и шести закусок — всего за 75 евро за двоих. Это, очевидно, какой-то развод для туристов, — нас, опытных путешественников, разве на такое заманишь? нет, мы падки до аутентичного.
В эту поездку мы собрались весьма спонтанно — на наших поруганных всеми национальных авиалиниях объявили распродажу, а из южных направлений в наличии были только Рим и Барселона — самолет из Рима отбывал в полпятого утра, да еще в Италии зимой часто дождит, это и решило дело.
Отечественный турист Барселону любит, ценит, практикует и в 90 процентах случаев одной ей и ограничивается, но мы-то любим демонстрировать доступ к более высокому уровню потребления, чем о нас можно судить, и любим забраться куда поаутентичнее; поэтому я составил масштабный план поездки с посещением всяких колоритных городков и монастырей, забытых с мохнатых времен графа Вильфреда Волосатого. Но, как можно было сразу и догадаться, вот эти вот аутентичные городки на то и аутентичные, что туристы в них не ездят, по причине не только слабого пиара, но и неудобного транспортного сообщения. Итого в плане остались, помимо самой Барселоны, два города — Льейда и Сарагоса, удобно расположенные на скоростной линии железной дороги, но еще не затоптанные вдоль и поперек отечественным отдыхающим.
1. Собор — визитная карточка Пальмы и всего острова Майорка — смотрит с десятков открыток в каждой сувенирной лавке. Выглядит, действительно, впечатляюще, сложно не наснимать гигабайт фото.
Меня всегда удивляло, как так получается, что на европейских рынках самые простые кабачки, тыквы и прочий рядовой сельдерей выглядят так привлекательно. Сколько раз не был на рынке в Украине, никогда не тянуло что-то сфотографировать (кроме клубники). В этом посте я покажу центральный рынок Кадиса. Посмотрите, как тут живописно и аутентично. И это не туристическая достопримечательность — это обычный городской рынок, на котором домохозяйки покупают лук, картошку и рыбу.
1.
Наша с Ирой третья зимняя поездка в Андалусию.
С одной стороны, было не так интересно, как в предыдущие, потому что главные достопримечательности мы уже посмотрели — действительно, после Севильи и Гранады остальное побледнее. С другой стороны, мы никуда не торопились и в основном просто гугляли по пляжам, пили херес и втычили в закат над Атлантикой.
Альгамбра — это самая посещаемая достопримечательность Испании, ради которой в маленькую Гранаду съезжаются просто толпы туристов. По совести, я их за это совершенно не порицаю. Альгамбра представляет собой огромный ансамбль из укреплений, дворцов и парков, занимающий холм Ла-Сабиха в юго-восточной части современной Гранады. Разумеется, это сейчас тут край города, а раньше это и был город — в кольце крепостных стен были дворцы, мечети, мастерские, жилые дома, бани, сады, кладбище — в общем, все, что нужно хорошему человеку, чтобы достойно встретить старость.
По существу, люди жили тут с доримских времен, но крепость здесь первыми возвели уже арабы — точнее, возводили не раз, потому что крепость, как водится, переходила из рук в руки и при этом страдала: в девятом веке ее разваляли так сильно, что в промежутке до одиннадцатого века она не упоминается вовсе. Некоторое время это было просто рядовое укрепление во владениях Альмохадов. Покуда государство Альмохадов трещало под ударами воинов реконкисты, Альгамбра вместе с Гранадой и большей части Андалусии (того, что осталось под арабами) под шумок отошла эмиру Мурсии Юсуфу ибн Худу.
Впрочем, Ибн Худу продержаться удалось недолго — полевой командир из провинциальной Архоны (крошечный городок близ Хаэна — вы про него и не слышали, я тоже) Мухаммад ибн Наср по прозвищу Рыжий занял город и провозгласил себя эмиром Гранады под именем Мухаммад I. Тут-то все и завертелось.
Хотя Мухаммаду Рыжему и пришлось признать верховенство власти Кастилии, лишиться части земель и даже помогать христианам воевать Севилью, дипломатия ибн Насра и его потомков Насридов была просто сверхуспешной. Ибо Гранадский эмират остался единственным независимым (а потом просто единственным) мусульманским государством на Пиренейском полуострове. Население резко выросло за счет переселения многих тысяч беженцев с территорий, захваченных реконкистадорами. При Мухаммаде I начались работы по украшению и строительству. Так что Альгамбра превратилась из провинциальной крепости в столичную резиденцию эмиров. Потомки Мухаммеда достраивали, перестраивали, украшали и укрепляли вплоть до злополучного 1492 года, когда последний эмир сдал крепость католическим королям, к этому моменту успевшим оставить от Гранадского эмирата примерно одну Гранаду.
Как известно, в 1492 году реконкиста успешно закончилась, королева Изабелла смогла наконец-то помыться и поменять рубаху. Ну а Альгамбра стала королевской резиденцией. Разумеется, мечеть быстренько переделали в церковь, а Карл V построил тут себе дворец (совершенно не вписывающийся в планировку и стиль). Впрочем, Бурбоны к Альгамбре никакого интереса не испытывали, поэтому тут все начало хиреть и разрушаться. В 1812 году наполеоновская армия при отступлении взорвала некоторые постройки Альгамбры — были уничтожены некоторые башни и дворцы; собирались взорвать все, но что-то им помешало (если кто-то читал книги Бернарда Корнуэлла, то он, как и я, легко согласится с тем, что это дело рук Ричарда Шарпа). Затем в 1821 году Альгамбра пострадала от землетрясения. Как водится, через какое-то время на волне романтического интереса к средневековью Альгамбру начали восстанавливать, но, как пишут, больше в духе тогдашних представлений о мавританской архитектуре, чем собственно самой мавританской архитектуре. Так что потом пришлось перереставрировать. Непонятно, сколько оригинального осталось.
Ну, в общем, достаточно истории, даю фотографии.
Сразу скажу — мне необыкновенно понравилось, Альгамбра мне необыкновенно понравилась, и как парк, и как невероятное нагромождение башен, плиток, арабесок и ажурной резьбы по камню. Провести тут целый день — и то будет мало (мы провели).
Вид на Альгамбру снаружи, с видовой площадки у церкви святого Николая. В центре — башня Косарес, правее дворец Карла Пятого, в центре колокольня церкви Санта Мария, слева — кипарис.
